Hemos elaborado esta pequeña guía, que espero sea de utilidad para quien desee adquirir un reloj de calidad y desconozca este mundo tan particular. Todo comentario, sugerencia o duda serán bienvenidos.
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1. Estética
El parámetro más importante de todos. Ante todo, un reloj nos tiene que atraer estéticamente, enamorar a primera vista. Si no se cumple este parámetro, os recomiendo no seguir con los siguientes consejos ya que con toda probabilidad lo acabareis malvendiendo.
Este punto no es determinante, pues a posteriori deberían cumplirse la mayoría de los demás, pero si lo considero excluyente.
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2. Marca
La marca es mucho más que un simple parámetro de marketing. Detrás de ella se esconde su historia y su filosofía, tanto empresarial como de producto. Si no estáis muy introducidos en el sector, consultad las páginas web de las marcas o solicitad opinión en foros y blogs fiables. No puede haber desastre más grande que adquirir un reloj y que la marca desaparezca al poco tiempo. Esto, que lamentablemente en algún caso ha ocurrido en estos tiempos de crisis, provoca que el desafortunado poseedor de un reloj pierda toda asistencia técnica y en consecuencia, el valor de la pieza tenderá a cero.
Que una marca tenga más o menos años de historia es importante pero no determinante. Hay marcas muy antiguas con escasa estructura e incierto futuro, y marcas muy recientes con buenos medios y gran seriedad.
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3. Estilo
Clásicos
Se caracterizan por tener un diseño sobrio y unas medidas contenidas, de entre 38 y 42 mm para un modelo masculino. Su grosor también suele ser escaso.
- poco recomendables como primer reloj.
- altamente recomendables como segundo reloj.
Deportivos
Son el otro extremo. Tamaño y grosor considerables, habitualmente (aunque no siempre) unidos a un diseño llamativo.
- poco recomendables como primer reloj.
- medianamente recomendables como segundo reloj.
- ideal como tercer reloj.
Polivalentes
Relojes que huyen de extremismos, tanto estéticos como dimensionales.
- recomendables bajo cualquier circunstancia.
- imprescindible si se trata del primer reloj de gama alta.
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4. Material de la caja
Acero
Razonablemente resistente a los arañazos, que salvo inspección cercana pasan bastante desapercibidos. Se aprecian menos en un acabado pulido que satinado.
Idóneo para cualquier reloj polivalente o deportivo. Con acabado pulido no desentonaría en un reloj clásico, pero pocas de las grandes marcas ofrecen esta posibilidad.
Titanio
Misma dureza que el acero con casi la mitad de su peso. Su resistencia a los arañazos es la misma que en el acero, pero estos se notan más, ya que el color original del titanio contrasta con la capa de oxido que se crea de forma natural en su superficie.
Recomendable para relojes con marcado carácter deportivo donde la ligereza sea importante, para colecciones extensas, o para personas que sigan la filosofía de “la arruga es bella”.
PVD-DLC
Hay muchas variantes de estas capas externas, pero en general son poco resistentes a los arañazos y además no se pueden pulir. Hay que volver a tratar la caja por entero. Se obtiene el mismo tono negro mate que con la cerámica a un coste inferior.
Nada recomendable, salvo que se trate de un compuesto que carezca de los inconvenientes anteriores.
Cerámica
En este caso también hay diferentes formulaciones, pero en general es un material sumamente resistente a los arañazos, casi inmune. Su punto flaco es su poca resistencia a los impactos. En la práctica esto significa que difícilmente lo rallaremos, pero cabe la posibilidad de rotura si sufre un impacto importante.
Solo recomendable para relojes deportivos o en acabado pulido para relojes “fashion”.
Carbono
Compuesto muy utilizado por Audemars Piguet en sus relojes más extremos. Es extremadamente resistente y ligero. Muy caro.
Su utilización lógica es en relojes deportivos.
Aleaciones especiales
Como el Alusic que utiliza Richard Mille en alguno de sus relojes. Se llegan a conseguir relojes de peso irrisorio y gran resistencia. El inconveniente es su elevado precio dada su exclusividad.
Solo para actividades deportivas serias, en las que su portador tenga que soportar grandes inercias.
Oro
El más antiguo de los materiales en la Alta Relojería. Su gran ventaja es que su escasa dureza le permite ser trabajado con facilidad. Su gran desventaja la origina esta misma característica, ya que es tremendamente sensible a los arañazos. En función de la aleación utilizada adquiere el tono blanco, amarillo, rosa (4N) o rojo (5N).
Muy propio para un reloj clásico y especialmente recomendable en oro blanco ya que además le añade discreción. Aceptable con muchas reservas para un reloj polivalente. Gran Horterada para un reloj deportivo.
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Platino
Junto al Paladio, el más prestigioso de los materiales para un reloj clásico. A su muy especial tono plateado le añade una dureza muy superior a la del oro. En consecuencia, su peso es también muy superior.
Perfecto para cualquier reloj clásico. Impensable para cualquier otro tipo de reloj.
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